25 сентября 2017
21268
Технология отделки дома планкеном — это последовательная работа с материалом, основанием, подсистемой, покраской и фасадными узлами. Планкен нельзя рассматривать как обычную доску, которую достаточно быстро прикрутить к стене: на результате сказываются влажность древесины, тип дома, геометрия основания, вентзазор, крепёж, обработка торцов, схема углов, свесы и лобовая доска. В статье объясняется, с чего начинается наружная отделка дома планкеном, как выбрать прямой или скошенный профиль, когда нужна деревянная обрешётка, а когда металлическая подсистема, почему материал лучше красить до монтажа и зачем защищать торцы после торцовки. Отдельно разобраны каркасные, каменные и деревянные дома, работа с утеплением, крепёж LesFix и фасадные саморезы, варианты оформления углов, свесов и подкровельных узлов. Материал помогает понять порядок работ и заранее увидеть слабые места будущего фасада.
Сегодня разберём, что такое технология отделки дома планкеном и почему её нельзя сводить к фразе «прикрутили доски на обрешётку». Нормальная работа состоит из последовательных этапов: обследование основания, выбор материала, расчёт подсистемы, подготовка доски, покраска, защита торцов, монтаж, оформление углов, свесов, откосов и проверка готового фасада.
Планкен можно смонтировать быстро. Вопрос в другом: как он будет выглядеть через год, три года и дальше. Если подрядчик думает только о том, как быстрее закрыть стену, а не о влажности материала, подсистеме, вентзазоре, торцах, покраске и узлах, фасад начинает стареть раньше времени. Поэтому технология отделки дома планкеном строится не вокруг одной доски, а вокруг всей системы.
Правильная отделка дома планкеном начинается с понимания основания. Каменный дом, каркасный дом, дом из бруса и дом из бревна требуют разной подсистемы. У них разные нагрузки, разная влажностная логика, разные крепления и разные риски. Универсальная схема здесь не работает: сначала нужно понять дом, а уже потом подбирать материал, крепёж, подсистему и порядок работ.
Перед монтажом нужно выбрать сам материал. Планкен — это строганая отделочная доска без замкового соединения, которую монтируют с проектным зазором. Этот зазор помогает фасаду работать спокойнее при сезонных изменениях влажности и создаёт характерную теневую линию между досками. Но преимущество раскрывается только тогда, когда планкен установлен на правильную подсистему и защищён до монтажа.
Подробный разбор профилей, пород и назначений лучше смотреть в статье про виды планкена. Здесь важнее другое: материал выбирают под технологию, а не наоборот. Сначала определяют, где будет применяться планкен, какой нужна внешний вид, какой будет фасадная система, какая покраска планируется и какие узлы предстоит закрывать.
Фото 1. Разновидности деревянных отделочных материалов
Планкен для обшивки дома чаще всего бывает прямым или скошенным. Прямой профиль даёт спокойную графичную плоскость и хорошо подходит для фасадов, свесов, откосов, доборов, лобовой доски и интерьера. Скошенный профиль создаёт более выраженную теневую линию и часто выбирается для фасадной обшивки, где хочется получить визуально плотную плоскость.
Профиль не выбирают только глазами. Нужно учитывать направление монтажа, ширину доски, проектный зазор, подсистему, крепёж, углы и будущую покраску. Одна и та же доска может выглядеть по-разному на горизонтальной плоскости, на вертикальной раскладке, на свесах и вокруг окон.
Фото 2. Прямой планкен из сосны
Фото 3. Скошенный планкен
Для наружной отделки применяют лиственницу, сосну, термососну, термоясень и другие породы под конкретную задачу. Для фасада важны плотность, стабильность, влажность, сортность и совместимость с системой покрытия. Для интерьера добавляются другие требования: материал должен быть сухим, акклиматизированным и подходящим под микроклимат помещения.
В сосне и ели часто используют рабочие сорта АВ и ВС. АВ обычно берут для фасада и покраски без лишней доводки, а ВС требует более внимательной сортировки, подшлифовки, заделки дефектов и согласования внешнего вида с заказчиком. В лиственнице сортная линейка шире: от чистых сортов для спокойной премиальной поверхности до более живых вариантов для фактурной архитектуры.
Фото 4. Отделка дома сосновым планкеном
Фото 5. Планкен из сосны в сорте АВ на фасаде дома
Фото 6. Фасад, обшитый планкеном из сосны
У лиственницы есть сорта ЭКСТРА, ПРИМА, АВ, ВС и СД. ЭКСТРА и ПРИМА используют там, где нужна чистая премиальная картинка. АВ — рабочий красивый фасадный вариант. ВС и СД могут быть уместны в более фактурной архитектуре, например в шале или скандинавской стилистике, если заказчик осознанно принимает живой рисунок древесины.
Фото 7. Косой планкен из лиственницы в сорте АB
Фото 8. Планкен из лиственницы, крашеный в цехе
Фото 9. Баня, обшитая лиственничным планкеном в сорте ЭКСТРА
Визуальный стиль фасада нужно согласовывать до закупки материала. Высокие сорта хорошо смотрятся в современной архитектуре, где важна чистая линия и спокойная поверхность. Более живые сорта могут отлично работать в проектах с подчёркнутой природной фактурой. Если заказчик хочет фасад «как на картинке», сорт, покраску, раскладку и запас на торцовку нужно обсуждать заранее.
Фото 10. Отделка дома планкеном в сорте ВС
Фото 11. Планкен из лиственницы в сорте ВС
Называть планкен только фасадной доской не совсем точно. Его используют снаружи и внутри дома, но технология в этих сценариях разная. На фасаде важны вентзазор, подсистема, тёмная подложка, фасадное покрытие и защита торцов. Внутри дома важнее влажность 8–10%, акклиматизация, стабильный микроклимат, ровная подсистема и аккуратная работа с зазорами.
Планкен применяют на фасадах домов, бань, гаражей, на свесах кровли, наружных потолках, лобовой доске, в откосах, наличниках и декоративных вставках. В интерьере им отделывают стены, потолки, мансарды, холлы, кабинеты и акцентные зоны. Для влажных помещений и саун материал подбирают отдельно: там другие требования к породе, покрытию и вентиляции.
Важно не путать разные назначения. Планкен на потолке, планкен на фасаде и планкен в интерьере могут выглядеть похоже, но работают в разных условиях. Поэтому технологию подбирают под место применения, а не только под внешний вид доски.
Фото 12. Планкен на потолке
Фото 13. Оригинальная отделка потолка
Фото 14. Отделка мансарды планкеном
В технологии отделки дома планкеном есть простая мысль: сначала проверяют дом, затем выбирают систему, и только потом переходят к доске. Подсистема определяет плоскость, вентиляцию, стабильность облицовки и то, насколько аккуратно будет выглядеть фасад через несколько сезонов.
Перед началом работ нужно определить тип дома. У деревянного дома из бруса или бревна есть усадка и сезонные движения. У каркасного дома важно не нарушить работу пирога стены и крепиться в стойки или закладные. У каменного дома нужно подобрать крепёж под газобетон, кирпич, бетон, тёплую керамику или другое основание.
После определения основания выбирают схему подсистемы. Для фасада без утепления задача одна: выровнять плоскость и создать рабочий вентзазор. Для фасада с утеплением добавляются кронштейны, утеплитель, мембрана, контробрешётка и пересчёт откосов, отливов, углов и свесов. Подробный пирог вынесен в отдельную статью про вентилируемый фасад из планкена, а здесь держим фокус на последовательности работ.
Подсистема — это силовой и геометрический каркас фасада. Она должна передавать нагрузку в надёжное основание, задавать плоскость, формировать вентзазор и давать нормальную опору под крепёж планкена. Ошибка в подсистеме потом читается на всём фасаде: доски идут волной, зазоры становятся неровными, углы не сходятся, а внешний вид фасада теряет аккуратность.
Деревянная обрешётка привлекательна простотой и бюджетом. Её делают из сухого строганного бруска подходящего сечения, выставляют по уровню, шнурке или лазеру и крепят к рассчитанному основанию. Для наружных работ важно использовать сухой материал, продумать защиту древесины и не превращать обрешётку в случайный набор брусков.
Фото 15. Подсистема для каркасного дома с одним слоем утеплителя
На каркасном доме подсистема должна работать вместе с проектным пирогом стены. Если добавляется утепление 50 мм, бруски и утеплитель ставят так, чтобы плиты входили плотно, не проваливались и не перекрывали будущий вентзазор. Если требуется утепление 100 мм, часто используют перекрёстную схему, чтобы уменьшить мостики холода и лучше удержать плиты.
Фото 16. Подсистема для каркасного дома с перекрёстной обрешёткой и двойным слоем утеплителя
Для брусовых и бревенчатых домов используется другая логика. Такие стены могут садиться и двигаться по высоте, поэтому фасадную подсистему нельзя жёстко привязывать к ним без учёта усадки. В таких случаях применяют скользящую опору KUC через паронитовую прокладку. Она помогает подсистеме учитывать движение стены и сохранять плоскость облицовки.
Если подсистема на деревянном доме сделана без учёта усадки, её может повести, сорвать или деформировать вместе с облицовкой. Такие ошибки действительно приходится исправлять, и обычно это сложнее, чем сразу поставить скользящие узлы там, где они нужны.
Фото 17. Подсистема для деревянного дома со скользящими опорами
Фото 18. Скользящая опора на деревянной обрешётке
Для каменных домов, сложных оснований, больших перепадов и дорогих фасадных материалов часто выбирают металлическую подсистему. Она позволяет точнее выставить плоскость, выдержать вынос утепления и получить более стабильное основание под планкен. Особенно это важно, когда фасад делается из дорогих материалов, где экономия на несущей части быстро становится видимой.
В металлической подсистеме используют кронштейны, термопрокладки, усиленные шайбы, направляющие и крепёж под конкретное основание. Кронштейн подбирают по выносу: без утепления один вариант, при утеплении 50 или 100 мм уже другой. На каменных стенах сначала сверлят отверстия под нужный тип крепежа, затем ставят дюбель или анкер, прокладку, кронштейн и только после этого крепят профиль.
Если планкен монтируется вертикально, подсистема должна сохранить вертикальное движение воздуха. Нельзя просто поставить горизонтальные элементы сплошной линией и перекрыть вентканал. Для вертикальной раскладки нужна схема с рабочим воздушным проходом, разрывами или двойной подсистемой.
Фото 19. Схема шляпного профиля
Фото 20. Схема Т-образного профиля
Фото 21. Кронштейн для металлической подсистемы
Преимущество кронштейнов в том, что они позволяют работать с утеплением без грубой перекрёстной деревянной обрешётки на любом объекте. Но это не отменяет требований к крепежу и основанию. Газобетон, кирпич, бетон, тёплая керамика и старая кладка требуют разных решений.
Фото 22. Металлическая подсистема
Если используется утеплитель, поверх него нужна фасадная супердиффузионная мембрана, особенно когда есть риск продувания или намокания слоя. Для планкена лучше выбирать тёмную мембрану или тёмную подложку, потому что открытые зазоры между досками могут показать всё, что находится за облицовкой. Светлые элементы за фасадом лучше исключить заранее.
Деревянный брусок вместо металлической подсистемы использовать можно, если он подходит под задачу, правильно высушен, защищён и смонтирован. Но на сложных каменных фасадах, при больших перепадах, выносах и дорогом планкене металлическая подсистема часто даёт более предсказуемый результат.
Фото 23. Металлическая подсистема для дальнейшей отделки фасада термопланкеном
После подготовки подсистемы переходят к монтажу самих досок. Здесь важно не перепутать красивую картинку с технологией. Планкен должен крепиться к надёжной опоре, а не «куда попали». На плотных породах, лиственнице и термодревесине требуется предварительное сверление, чтобы крепёж не раскалывал доску и не создавал лишнего напряжения.
В новых фасадных решениях для планкена используют две рабочие схемы: скрытый монтаж на LesFix или открытое крепление фасадными саморезами в пласть. Выбор зависит от архитектуры, бюджета, требований к эстетике, доступности крепёжной зоны и типа материала. Подробный разбор крепления лучше смотреть в отдельной статье про монтаж фасада из планкена.
Фото 24. Инструмент и разметка при монтаже планкена на фасаде
Фото 25. Пример скрытого крепления планкена на фасадной подсистеме
Крепёж — не мелочь и не место для случайной экономии. На фасаде он работает под дождём, снегом, ультрафиолетом, перепадами температуры и движением древесины. Неподходящий крепёж может дать ржавые потёки, сорвать геометрию доски или ослабить узел.
Скрытый крепёж LesFix помогает получить чистую фасадную плоскость без видимых шляпок на лицевой стороне. Открытое крепление фасадными саморезами в пласть проще контролировать на объекте и удобно там, где эстетика допускает видимый метиз. В обоих случаях крепёж должен попадать в опору подсистемы, а не держаться только на доске или случайной точке основания.
Самая заметная ошибка на фасадах — обычные оцинкованные саморезы на видимых участках. Со временем агрессивная среда делает своё дело, и на древесине появляются ржавые потёки. Практика показывает: срок службы фасадной панели зависит не только от породы, но и от правильной покраски, торцов, вентзазора и крепежа.
Крепёж подбирают так, чтобы он не раскалывал доску, не перетягивал узел и не выходил через лицевую сторону. Длина саморезов, которыми крепёж фиксируется к планкену, должна соответствовать толщине доски. На лиственнице, термодревесине и плотных породах лучше делать предварительное сверление. Это нормальная часть технологии, а не лишняя перестраховка.
Ещё один важный момент: материал должен быть покрашен до монтажа. Обрабатывают лицевую сторону, кромки, торцы и тыльную сторону по системе. После торцовки торцы повторно защищают торцевым герметиком, мастикой или системным составом. Такой подход снижает риск неравномерного набора влаги, кручения, раскрытия торцов и преждевременного старения покрытия.
Для стабильного результата можно заказать покраску планкена в цехе: материал проходит подготовку, шлифовку, нанесение слоёв по системе, сушку и контроль цвета партии до выезда на объект.
Углы фасада нужно продумывать до монтажа, а лучше ещё на стадии визуализации. От выбранного угла зависит подсистема, расход материала, сложность работ, внешний вид и риск раскрытия стыков. Есть несколько рабочих подходов, и каждый имеет свою цену, эстетику и технические ограничения.
Самый простой и надёжный вариант — угол под накладку. Прямой планкен устанавливают вертикально поверх горизонтальной обшивки и закрывают стык двух плоскостей. Такой способ понятен в смете, хорошо обслуживается и подходит для большинства фасадов.
Фото 26. Деревянный угол дома под накладку. Разрез, вид сверху
Фото 27. Угол под накладку
Угол под 90 градусов или стык с аккуратным запилом выглядит более тонко, но требует подбора досок, точного распила и понимания сезонного движения древесины. Доски по-разному меняют геометрию при усушке, поэтому ширина, плотность, распил и влажность здесь важны.
Фото 28. Деревянный угол дома под 90 градусов. Разрез, вид сверху
Фото 29. Угол под 90 градусов
Самый выразительный вариант — угол под Г-образную фальшбалку. Такой элемент изготавливают в столярном цехе, соединяют в замок на уличный клей и заранее готовят под него отдельную подсистему. Решение дороже, зато даёт стабильный и законченный внешний вид. Его выбирают там, где угол должен работать как архитектурная деталь.
Фото 30. Деревянный угол дома под Г-образную балку. Разрез, вид сверху
Фото 31. Угол под Г-образную балку
На то, как будут сделаны углы дома, лучше обратить внимание ещё до заключения договора. Угол влияет на подсистему, смету, сроки, внешний вид и риски. Если оставить этот вопрос на последний этап, часто приходится подстраивать решение под уже смонтированную плоскость.
Отделка дома планкеном снаружи часто включает не только стены, но и свесы, наружные потолки и лобовую доску. Эти узлы нельзя делать по остаточному принципу. Свесы работают в уличном режиме: там есть влажность, ветер, конденсат, подкровельная вентиляция, насекомые и жёсткие требования к плоскости.
Фото 32. Свесы из скошенного планкена
Планкен на свесах позволяет получить аккуратную деревянную подшивку с вентиляционными зазорами. Но прежде чем монтировать лобовую доску, нужно выровнять стропила по плоскости. Если этого не сделать, нижняя линия фасада будет кривой, а это заметно даже при дорогом материале.
Фото 33. Свесы из прямого термопланкена
Если нужно защитить подкровельное пространство от насекомых, в узел закладывают сетку. Она должна закрывать доступ осам, птицам и мусору, но не перекрывать вентиляцию. Герметичная деревянная коробка под кровлей для наружного узла не подходит: воздух должен иметь рабочий проход.
Фото 34. Москитная сетка под кровлей
Перед тем как заказывать отделку дома планкеном, нужно понимать не только стоимость квадратного метра. Важно проверить основание, выбрать профиль и породу, согласовать сортность, определить схему подсистемы, понять, нужно ли утепление, выбрать мембрану, рассчитать вентзазор, продумать углы, свесы, лобовую доску, откосы, покраску и крепёж.
Для предварительной оценки материала, запаса, покраски и работ удобно использовать калькулятор обшивки фасада. Но финальную смету всё равно нужно привязывать к объекту: площадь стен — это только начало. В реальной технологии есть ещё доборы, углы, торцовка, сортировка по оттенку, обработка торцов, подсистема, крепёж, ЛКМ и монтажные узлы.
В «ЛесоБирже» технология отделки дома планкеном строится вокруг нормальной последовательности: обследование основания, подбор материала, проектирование подсистемы, покраска в цехе, защита торцов, монтаж, оформление углов и свесов. За внедрение и развитие этой технологии в компании отдельная благодарность Павлу Селенинову, который много занимался практическими узлами фасадов из планкена.
Если вы хотите заказать отделку фасада, важно смотреть не только на стоимость. Смотрите, как подрядчик говорит о подсистеме, влажности древесины, торцах, крепеже, покраске, углах и вентиляции. Если в ответ только «мы так всегда делаем», лучше насторожиться. Фасад потом будет работать на вашем доме, а не в уверенности подрядчика.
