Сегодня мы решили поработать над экспертной статьей о том, что такое технология отделки дома планкеном. Цель этой статьи – предостеречь владельцев загородной недвижимости от дилетантского подхода некоторых горе-строителей. Предупрежден, значит вооружен, этот принцип еще никто не отменил и не оспорил. Большинство отделочников имеет мало представления о том, что технология существует и это печальный факт, с которым наши заказчики сталкиваются, после чего приглашают нашу команду для устранения тех неприятностей, которые сделали их подрядчики, которые имели представление о монтаже планкена на уровне черного самореза, змейки и деревянной обрешетки (хорошо хоть так, но этого мало, чтобы качественно выполнить работы на разных типах фасадов).
Планкен – появился относительно недавно. До его появления на рынке лидировали имитация бруса, сайдинг и блок хаус. Но, благодаря неоспоримому преимуществу (отсутствие системы шип-паз, что сводит к нулю риски появления щелей от усушки или «домика» при набухании от влажности), материал быстро отвоевал значительную часть рынка и стремительно продолжает свое триумфальное шествие по России. Например, в Москве он прочно занял позиции в 2014-2016 годах, а вот в Санкт-Петербурге только в 2019-2020. Мы получаем заявки с разных регионов, что свидетельствует о популярности данного профиля. А вот имитация бруса и блок хаус, наоборот, теряют свои позиции на рынке фасадных материалов из дерева.
Фото 1. Разновидности деревянных отделочных материалов
Планкен для обшивки дома бывает прямой и скошенный.
Прямой профиль - чаще всего используют для подшивки свесов кровли, накладок на углы, наличников, доборов, а также применяют для отделки фасадов. При чем чаще всего прямую конфигурацию используют архитекторы и дизайнеры. Их привлекает зазор между досками, придающий стильную эстетику всему проекту.
Cкошенный профиль - самый популярный. Именно им подавляющее большинство наших заказчиков предпочитает обшить свой дом. И это действительно надежный, с точки зрения эксплуатации и привлекательный, с художественной стороны, способ оформления фасада.
Первый выбирают тогда, когда хотят выделить и подчеркнуть наличие зазора между досками, а второй, когда хотят его скрыть.
Фото 2. Прямой планкен из сосны
Фото 3. Скошенный планкен
Чаще всего для производства планкена используют лиственницу, сосну или ясень. Но мы встречали варианты из кедра и даже из липы. Конечно, если мы говорим о наружной отделке, то нам подходят первые три варианта.
В обычной, европейской сосне или елке сортировка производится на «АВ» и «ВС» и подразумевает отсутствие выпавших сучков и синевы в первом случае и то, что подобные пороки иногда встречаются во втором. Для опытного плотника и маляра это значит одно - «АВ» берем красим и монтируем без лишних хлопот, а с «ВС» придется повозиться, доводя материал до «ума».
Фото 4. Отделка дома сосновым планкеном
Фото 5. Планкен из сосны в сорте АВ на фасаде дома
Фото 6. Фасад, обшитый планкеном из сосны
Лиственница и сибирская сосна имеет гораздо больше вариантов и подразделяется на «Экстра» и «Прима», сорта, которые не имеют или имеют очень небольшое количество природных пороков. И «АВ» «ВС» «СД» - сортировка которых имеет в допуске сучки определенного размера («АВ») и без определенного размера («ВС» «СД»). Цена планкена напрямую зависит от его сорта и породы из которой он изготовлен.
Фото 7. Косой планкен из лиственницы в сорте АB
Фото 8. Планкен из лиственницы, крашеный в цеху
Фото 9. Баня, обшитая лиственничным планкеном в сорте ЭКСТРА
В принципе при правильном подходе, когда учитывается архитектурный стиль здания, не бывает плохого материала. Даже «ВС» и «СД» станут подлинным украшением стиля «Шале» и «Скандинавский», а высокие сорта прекрасно впишутся в «Модерн» и «Хай-тек».
Фото 10. Отделка дома планкеном в сорте ВС
Фото 11. Планкен из лиственницы в сорте ВС
Где применяется планкен?
Называть этот материал фасадной доской не совсем верно, так как применяют планкен не только снаружи, но и внутри помещения. Мы участвовали в проектах, где обшивали стены и потолки внутри дома, душевые, ванные комнаты, балконы, сауны (использовали породу кедр), чердачные и мансардные помещения, делали подшивку свесов кровли, отделку фасадов домов, бань, гаражей, изготавливали и монтировали ограждения для террас, заборы, использовали в ландшафтном дизайне в виде декоративных штакетин и мостков, украшали им фасады Храмов и внутреннее убранство, осуществляли отделку ресторанов и баз отдыха. В общем на вопрос «где применяется планкен» можно ответить – да практически везде.
Фото 12. Планкен на потолке
Фото 13. Оригинальная отделка потолка
Фото 14. Отделка мансарды планкеном
Правильная обшивка стен дома планкеном
Забегая немного вперед скажем одну фразу, которая принадлежит нашему сотруднику Павлу Селенинову: «Залог правильного фасада – подсистема». Именно подсистема играет ключевую роль в том, как будет вести себя обшивка в процессе эксплуатации. Специалисты условно разделяют фасады на следующие типы:
фасады из дерева. Клееный брус, профилированный брус и бревно. Эти материалы подвержены усадке, что в свою очередь влияет на то, как будет сделана подсистема;
каркасные дома. В каркасном домостроении обшивка дома планкеном применяется чаще всего. Обрешетка здесь проще, чем в предыдущих двух вариантах.
каменные фасады. Пеноблок, газобетон, ячеистый бетон, кирпич полнотелый и пустотелый, керамзитобетонные блоки, природный камень и прочее;
Итак, для правильной обшивки фасада мы должны знать, какой тип фасада мы имеем и уже от этого выбрать подсистему, давайте рассмотрим различные варианты каркаса, а уже после перейдем к тому, как монтировать панели.
Установка каркаса (подсистема или обрешетка)
После того, как мы выяснили, что фасады бывают разных типов, пришло время разобраться и с самой подсистемой, ведь для разных типов фасадов она своя. И как раз здесь, чаще всего, кроется самая распространенная ошибка тех, кто считает, что саморез и брусок и есть та самая обрешетка для отделки фасада планкеном. Какие бывают виды подсистемы и где, чаще всего, они применяются?
Деревянная обрешетка
Простота в установке, дешева, доступна и этим очень привлекательна. При качественной обработке хорошими антисептирующими составами прослужит не один десяток лет, но все же рано или поздно ее нужно будет заменить, что, конечно, будет связано с затратами, как временными, так и финансовыми.
Фото 15. Подсистема для каркасного дома с одним слоем утеплителя
При установке такой подсистемы используют: саморезы с покрытием «желтый цинк» 4,5х70, сухой и строганный брусок для обрешетки, обычно 50х50х3000 сосновый антисептированный, плиты утеплителя, например, ТехноНИКОЛЬ Техноблок Стандарт 1200х600х50 мм, ветрогидрозащита (мы часто применяем диффузионную мембрану JUTA JTD) и брусок для контрольной обрешетки 50х20х3000 сухой, антисептированный из сосны, саморез для контр.рейки «желтый цинк» 4,5х50 мм.
Если утепление необходимо более 50 мм, то используют перекрестную обрешетку из еще одного бруска 50х50. Перекрестная подсистема препятствует появлению мостов холода и проседанию (усадке) утеплителя.
Фото 16. Подсистема для каркасного дома с перекрёстной обрешеткой и двойным слоем утеплителя
Такую подсистему мы применяем на каркасных домах. А вот для брусовых домов есть свои нюансы, там мы используем специальную скользящую опору, к которой и крепим бруски обрешетки на саморез с шайбой или пресс шайбой. Все дело в том, что каждый брус или бревно имеет свойство усаживаться и чем больше диаметр, тем сильнее происходит усадка.
При усадке подсистема, если она не смонтирована с соблюдением правил для бревенчатых и брусовых домов, т.е. без скользящей опоры, может быть вырвана целой стеной и такие работы нам приходилось исправлять и не один раз.
Фото 17. Подсистема для деревянного дома со скользящими опорами
Фото 18. Скользящая опора на деревянной обрешётке
Оцинкованная и оцинкованная с полимерным покрытием подсистема
Если ваш дом из камня (газоблока, теплой керамики, ячеистого бетона, кирпича и т.п.), то здесь технология будет отличной от отделки каркасного и брусового здания. Преимущество оцинкованной стали очевидно – это срок службы. Если вы делаете себе вечный фасад, например, из термоясеня или термолиственницы, то обидно будет, если планкен прослужит дольше, чем основание. Под дорогие и долгие в эксплуатации материалы мы рекомендуем использовать стальной или алюминиевый профиль, который бывает двух видов:
Шляпный профиль. Используется для вертикального монтажа фасадных панелей;
Фото 19. Схема шляпного профиля
Т-образный профиль. Используется для горизонтальной обшивки фасадов зданий.
Фото 20. Схема Т-образного профиля
Для установки профиля вам потребуется: специальный кронштейн 50 мм или усиленный уголок, если утепление не производится, а если будет утепление, то длина кронштейна добавляется кратно толщине утеплителя, например, для 50 утепления используем 70 мм кронштейн.
Фото 21. Кронштейн для металлической подсистемы
Преимущество кронштейна в том, что нет необходимости устанавливать перекрестную обрешетку под любую толщину утепления. Предварительно, специальным сверлом, подходящим для того материала из которого сделан дом, делаем отверстие, вставляем дюбель (для разного камня он разный, нет смысла перечислять, читаем в характеристиках крепежа к какому материалу они подходят), ставим термопрокладку и устанавливаем кронштейн на усиленную шайбу. Затем крепим на термоклип утеплитель. Только после этого крепим профиль к выступающей части кронштейна.
Фото 22. Металлическая подсистема
Если делаем подсистему для вертикального монтажа планкена, то используем вертикальный профиль, а затем крепим к нему горизонтально шляпный профиль, как это сделано на видео ниже.
Несколько слов о утеплителе. Если на объекте используется утеплитель большой плотности, то диффузионная гидроветрозащитная мембрана не требуется, в противном случае она нужна обязательно.
Можно ли при такой подсистеме использовать деревянный брусок вместо стального или алюминиевого? Да, можно. Как мы говорили выше, дерево, даже хорошо обработанное антисептиком, служит меньше стали, но вполне пригодно для создания основания под планкен.
Фото 23. Металлическая подсистема для дальнейшей отделки фасада термопланкеном
Установка планкена
Теперь мы переходим к монтажу самих досок. Для скошенного и прямого профиля предусмотрены разные крепежи. Классика – это крепеж «змейка» для скошенного планкена и «планфикс» для прямого. Но, как показала практика, «змейка» «змейке» рознь, а планфикс не всегда выдерживает изгиб и кручение досок, особенно лиственницы. А вопросы о том, как монтировать углы и как стыковать доски по торцам настолько частые, что мы решили посвятить этому целую главу.
Фото 24. Инструмент "CAMO" для скрытого крепежа прямого планкена
Фото 25. Металлическая подсистема для дальнейшей отделки фасада термопланкеном
Какой крепеж применять
Мы, специалисты компании «ЛесоБиржа», в своей работе используем и рекомендуем нашим заказчикам усиленный крепеж «Конструктор», ребра жесткости которого компенсируют любые изменения геометрии дерева, просто не дают панелям вставать «лодочкой». А для прямого планкена – специальный инструмент с саморезами CAMO, который обеспечивает скрытое крепление в боковые части досок.
Самая большая ошибка, которую мы видели на объектах – это оцинкованные саморезы в пласти досок. Оцинковка со временем начинает не справляться с агрессивной внешней средой, и коррозия портит внешний вид здания некрасивыми ржавыми подтеками. Крепеж точно не то, на чем стоит экономить. Если уж стоит вопрос о экономии, то здесь лучше сыграть на сортности или породе материала, например, вместо лиственницы взять сосну. Кстати, наша практика показывает, что срок эксплуатации фасадных панелей в большей степени зависит от правильной и своевременной покраски, а не от породы дерева.
Как установить крепеж к доскам
Для крепежа «конструктора» к доскам мы используем желтые оцинкованные саморезы 4х20 мм, а для установки свободного конца «конструктора» на брусок, оцинкованный саморез «желтый цинк» 4х50 мм. В самой пластине крепежа есть зенкованные отверстия, в которых шляпка самореза утапливается. Ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как мы смонтировали планкен в нашем офисе в Санкт-Петербурге.
Еще один важный момент, материал должен быть покрашен до монтажа с четырех сторон, тыльная сторона обрабатывается антисептиком и запечатывается акриловым составом, который препятствует быстрому набору и отдаче влаги, а торцы должны быть запечатаны торцевым герметиком. Такой способ покраски позволит заранее обработать места стыков и будет препятствовать кручению и изгибу доски от избытка влаги в осенне-весенний период.
Как правильно сделать углы дома
Еще один больной вопрос. И ответ на него будет зависеть как от возможностей бюджета, так и от эстетических предпочтений владельца дома. Давайте рассмотрим три способа, каждый из которых по-своему интересен.
Под накладку. Самый простой и самый надежный способ отделки углов. Берем прямой планкен и устанавливаем его прямо на горизонтальную обшивку вертикально, соединяя в виде угла. Тут можно взять по одной доске с каждой стороны, а можно сделать широкий угол из двух, трех или четырех досок на каждую из сторон. Крепить мы рекомендуем на тот же CAMO или же использовать саморез ESSVE с покрытием «corseal» 55mm.
Фото 26. Деревянный угол дома под накладку. Разрез вид сверху
Фото 27. Угол под накладку
Угол под 90 градусов. В этом случае производится тщательный подбор досок по всему ряду, для того, чтобы выдержать геометрию. Кстати, для опытного плотника не секрет, что древесина в процессе усушки по-разному меняет свою геометрию (это зависит от разной плотности каждой доски, ее насыщенности смолами и распила), поэтому подбор по ширине – это обычное дело для профессионала. Затем угол зарезается на лазерной торцовке и собирается на земле, внутрь устанавливается стальной уголок, чем шире доски, тем шире и уголок. Делается это для того, чтоб в будущем наш угол не разошелся. Затем конструкция устанавливается на фасад, с помощью скрытого крепежа.
Фото 28. Деревянный угол дома под 90 градусов. Разрез вид сверху
Фото 29. Угол под 90 градусов
Под Г-образную балку. Шикарный способ, который позволяет нивелировать любые риски, что угол может рассохнуться. Мы в столярном цехе изготавливаем Г-образные фальшбалки, склеивая соединение в «замок» на специальный уличный клей. Тут есть один нюанс, под такой вид угла нужно специально собирать подсистему, как это показано на схеме ниже. На сегодняшний день это самое популярное решение, т.к. эстетика + надежная эксплуатация в этом случае идут в ногу.
Фото 30. Деревянный угол дома под Г-образную балку. Разрез вид сверху
Фото 31. Угол под Г-образную балку
На то, как вы будете делать углы своего дома лучше всего обратить внимание еще на стадии визуализации проекта и акцентировать то, как вы хотите видеть свой дом при заключении договора с подрядчиком.
Свесы и лобная доска
Отделка дома планкеном снаружи включает в себя свесы и лобную доску. Что нам понадобится? Сам материал, брусок сухой строганный антисептированный 50х50х3000, саморез ESSVE с покрытием corseal 55mm для крепления лобной доски, саморезы для змейки 4х20 и 4х50, саморезы для обрешетки желтый цинк 4,5х70.
Фото 32. Свесы из скошенного планкена
Планкен на свесы хорош уже тем, что несмотря на скошенный или прямой профиль вы получаете вентилируемое под кровельное пространство, что очень важно. А вот прежде чем монтировать лобную доску, нужно выровнять все стропила по плоскости, иначе монтаж будет произведен криво и эстетика будет нарушена.
Фото 33. Свесы из прямого термопланкена
При желании заказчика обеспечить защиту от насекомых, в частности ос, в под кровельное пространство устанавливается специальная москитная сетка. Обеспечивая тем самым надежную защиту. Мало кому нравится, когда под крышей гнездо ос и эти «жильцы» вовсю хозяйничают на участке.
Фото 34. Москитная сетка под кровлей
В завершение нашей статьи, хотелось бы выразить огромную благодарность эксперту, инженеру нашего сметного отдела Павлу Селенинову, за подробную консультацию и вдумчивое изучение материала, внедрение правильной технологии монтажа планкена в нашей компании. Если вы решили заказать отделку фасадазаказать отделку фасада в нашей компании, то будьте уверены в том, что мы выполним ее эталонно, вплоть до мелочей, ведь кому, как не профессионалам знать, что красота и качество кроются в мелочах.
